Serra de Tramuntana, la otra Mallorca
Preservada por un relieve escarpado, esta región de la costa noroeste de Mallorca ha conservado una deliciosa autenticidad. Un balcón al Mediterráneo, bordeado de olivos, naranjos, calas turquesas y pueblos pintorescos.
«Todo lo que el poeta y el pintor pueden soñar, la naturaleza lo ha creado en este lugar», escribió George Sand. La historia es famosa. Invierno 1838-1839. El escritor y su amante Frédéric Chopin visitan Mallorca. La pareja se instaló durante unos meses en el corazón de la Serra de Tramuntana, en la Cartuja de Valldemossa. En este lugar, Sand grabó los recuerdos que publicó en Un hiver à Majorque (Un invierno en Mallorca), un diario de viaje en el que los mallorquines olvidaban las largas diatribas contra sus antepasados en favor de líricos vuelos de fantasía sobre la magia del paisaje. Hoy sigue milagrosamente intacta. Bartomeu Deyà, representante del Consorcio de la Serra de Tramuntana, le está agradecido: «Adoramos a George Sand, la mejor embajadora de Mallorca de todos los tiempos, es la que dio a conocer a los viajeros nuestra isla y la que mejor canta las bellezas naturales de la costa norte; esa otra Mallorca. Otra Mallorca», a salvo de la tan odiada sobreconstrucción y la masificación hotelera.
Desde el aeropuerto de Palma hasta el pueblo de Valldemossa sólo se tardan unos 20 minutos en coche. Los edificios se desvanecen en la llanura agrícola. Luego aparecen valles fértiles, delicados como acuarelas. Las laderas, escarificadas por sinuosas líneas horizontales trazadas por terrazas de piedra seca, revelan un mosaico de frondosos huertos. Cuando la Unesco declaró la Serra de Tramuntana Patrimonio de la Humanidad en 2011, se eligió como criterio excepcional la impresionante labor del hombre para domar la naturaleza. Y transformarlo en un inmenso jardín, testimonio de los intercambios seculares entre las culturas musulmana y cristiana en la cuenca mediterránea. Cuando los árabes conquistaron Mallorca en el siglo X, crearon un sistema articulado de riego y abastecimiento de agua, así como muros de piedra para contrarrestar lo escarpado del terreno. Convirtieron estas duras tierras en un huerto y un vergel, lo que resultó muy beneficioso para los isleños.
Posteriormente, en el siglo XIII, los conquistadores cristianos, nuevos amos de Mallorca, introdujeron un sistema de control territorial. Se dibuja la imagen de la Serra de Tramuntana: iglesias y monasterios, faros y atalayas, fuentes, estanques, olivares, naranjos, limoneros, viñedos… explotados por grandes explotaciones de origen feudal, las posesiones, de las que aún quedan muchos restos salpicados por la Serra. A su alrededor, un inmenso bosque de robles, pinos, cipreses… Y en medio, lagos y torrentes helados. Un paraíso para los excursionistas.
A lo largo de la espina dorsal de la Serra, siguiendo la carretera MA10, se extiende una cadena de cabos salvajes y pueblos pintorescos. Valldemossa, famosa por la estancia de sus ilustres huéspedes en la Reial Cartoixa, esta chartreuse en desuso, antigua residencia del rey Sancho, construida para su hijo por Jaume II en el siglo XIV. A sus pies, un laberinto de calles empedradas, casas de piedra con balcones floridos y un entrelazamiento de jardines. Silvestre o cultivado. A veces invadido por un rebaño de cabras u ovejas. Y por todas partes, en cuanto se levanta la brisa, el encantador aroma de las flores de azahar. Unos kilómetros más abajo del pueblo hay una diminuta cala de color turquesa rodeada de acantilados escarpados. El mismo escenario, las mismas escenas bucólicas, en Bañyalbulfar, el pueblo medieval cubierto de viñas, o en Deià, la ciudad de los artistas. Refugio favorito de escritores y estrellas de cine. Si Michael Douglas se instaló en Valldemossa -incluso abrió allí un centro cultural que hoy gestiona el Consell de Mallorca-, generaciones anteriores -de Picasso a Anaïs Nin pasando por Ava Gardner- depositaron sus baúles en Deià. Un exquisito entorno de postal, donde se encuentran muchos más visitantes que lugareños. Excepto quizás en los alrededores de la iglesia, donde algunas matronas, sentadas a la puerta de sus casas, venden directamente sus mermeladas caseras de naranja y limón.
Para experimentar la quintaesencia de la vida tramuntana, el mejor lugar para alojarse es la Plaza de la Constitución de Sóller. Entre la iglesia de Sant Bartomeu y el edificio modernista del Banco Central, cuyas fachadas fueron diseñadas por Joan Rubió, discípulo de Gaudí. Bajo las sombreadas terrazas, los ancianos recrean el mundo mientras esperan a que los jóvenes regresen de la playa en un tranvía de época, pieza de museo, que celebrará su centenario en octubre. A la pregunta de qué ha cambiado en los últimos 20 años, Bartomeu responde: «¡Nada! Por eso luchamos para que la UNESCO clasificara la región. ¡Para que nada cambiara! Este sentimiento de permanencia, de intemporalidad, incluso de eternidad, se siente mejor que en ningún otro lugar en los deliciosos jardines de Alfabia donde, en un abundante decorado vegetal, la melodía de las fuentes se mezcla con la de los pájaros. Podemos entender las palabras de Gertrude Stein al poeta Robert Graves cuando éste le dijo que se exiliaba en la Serra de Tramuntana. «Si eres capaz de soportar tal intensidad de cielo»…■
