Serra de Tramuntana, das andere Mallorca
Diese Region an der Nordwestküste Mallorcas wird durch ein schroffes Relief geschützt und hat sich eine köstliche Authentizität bewahrt. Ein Balkon zum Mittelmeer, gesäumt von Oliven- und Orangenbäumen, türkisfarbenen Buchten und malerischen Dörfern.
„Alles, was der Dichter und der Maler sich erträumen können, hat die Natur an diesem Ort geschaffen“, schrieb George Sand. Die Geschichte ist berühmt. Winter 1838-1839. Der Schriftsteller und sein Geliebter Frédéric Chopin besuchen Mallorca. Das Paar lässt sich für einige Monate im Herzen der Bergkette Serra de Tramuntana in der Kartause von Valldemossa nieder. In diesem Reisebericht haben die Mallorquiner die langen Tiraden gegen ihre Vorfahren vergessen und stattdessen die lyrischen Schwärmereien über die Magie der Landschaft genossen. Heute noch auf wundersame Weise intakt. Bartomeu Deyà, der Vertreter des Consorcio Serra de Tramuntana, ist ihr dankbar: „Wir verehren George Sand, sie ist die beste Botschafterin Mallorcas aller Zeiten, sie hat die Reisenden auf unsere Insel gebracht, und sie singt am besten von den Naturschönheiten der Nordküste, diesem anderen Mallorca.“ Ein „anderes Mallorca“, das von der verhassten Überbauung und der Massenhotellerie verschont geblieben ist.
Vom Flughafen Palma bis zum Dorf Valldemossa braucht man mit dem Auto nur etwa 20 Minuten. Die Gebäude verschwinden in der landwirtschaftlich genutzten Ebene. Dann tauchen fruchtbare Täler auf, die zart wie Aquarelle sind. Die Hügelflanken, die von horizontalen, gewundenen Linien skarifiziert werden, die von den Terrassen aus trockenen Steinen gezeichnet werden, offenbaren ein Patchwork aus üppigen Obstgärten. Als die UNESCO die Serra de Tramuntana 2011 zum Weltkulturerbe erklärte, wurde als Ausnahmekriterium die beeindruckende Leistung des Menschen bei der Zähmung der Natur herangezogen. Und sie in einen riesigen Garten verwandeln, der vom jahrhundertealten Austausch zwischen der muslimischen und der christlichen Kultur im Mittelmeerraum zeugt. Als die Mauren Mallorca im 10. Jahrhundert eroberten, schufen sie ein gegliedertes Bewässerungs- und Wasserversorgungsnetz sowie Steinmauern, um der steilen Morphologie des Geländes entgegenzuwirken. Sie machten aus dem rauen Land einen Gemüse- und Obstgarten, der für die Inselbewohner sehr heilsam war.
Jahrhundert führten dann die christlichen Eroberer, die neuen Herren Mallorcas, ein System der territorialen Kontrolle ein. Das Bild der Serra de Tramuntana wird skizziert: Kirchen und Klöster, Leuchttürme und Wachtürme, Brunnen, Teiche, Olivenhaine, Orangen- und Zitronenhaine, Weinberge…, die von großen Bauernhöfen feudalen Ursprungs, den Posesiones, bewirtschaftet wurden, von denen noch zahlreiche Überreste in der Serra de Tramuntana verstreut sind. Drumherum ein riesiger Wald aus Eichen, Kiefern und Zypressen … Und mittendrin eiskalte Seen und Bäche. Ein Paradies für Wanderer.
Entlang des Rückgrats der Serra, wenn man der Straße MA10 folgt, zieht sich eine Kette von wilden Kaps und malerischen Dörfern. Valldemossa, berühmt für den Aufenthalt berühmter Gäste in der Reial Cartoixa, einem verlassenen Kartäuserkloster, das einst König Sancho gehörte und von Jaume II. im 14. Jahrhundert für seinen Sohn erbaut wurde. Zu seinen Füßen liegt ein Labyrinth aus gepflasterten Straßen, Steinhäusern mit blumengeschmückten Balkonen und ein Geflecht aus Gärten. Wilde oder kultivierte. Manchmal von einer Herde Ziegen oder Schafe überrannt. Und überall, sobald eine Brise aufkommt, der bezaubernde Duft von blühenden Orangenbäumen. Ein paar Kilometer unterhalb des Dorfes liegt eine winzige türkisfarbene Bucht, die von zackigen Klippen umgeben ist. Die gleiche Kulisse, die gleichen bukolischen Szenen, in Bañyalbulfar, dem mittelalterlichen, von Weinbergen umrahmten Dorf, oder in Deià, der Stadt der Künstler. Beliebter Zufluchtsort für Schriftsteller und Filmstars. Während Michael Douglas sich in Valldemossa niedergelassen hat – er eröffnete sogar ein Kulturzentrum, das heute vom Mallorca Council verwaltet wird -, stellten frühere Generationen – von Picasso über Ava Gardner bis hin zu Anaïs Nin – ihre Koffer in Deià ab. Eine exquisite Postkartenkulisse, in der man viel mehr Besucher als Einheimische antrifft. Außer vielleicht um die Kirche herum, wo einige Matronen vor ihrer Türschwelle sitzen und ihre selbstgemachten Orangen- und Zitronenmarmeladen direkt verkaufen.
Um die Quintessenz des tramuntanischen Lebens zu erleben, ist es am besten, sich auf dem Verfassungsplatz in Sóller niederzulassen. Zwischen der Kirche Sant Bartomeu und dem Jugendstilgebäude der Zentralbank, dessen Fassaden von Joan Rubió, einem Schüler Gaudís, gestaltet wurden. Unter den schattigen Terrassen lassen die Alten die Welt Revue passieren, während sie darauf warten, dass die Jungen mit einer Oldtimer-Straßenbahn vom Strand nach Hause fahren – ein Museumsstück, das im Oktober seinen hundertsten Geburtstag feiert. Wenn man Bartomeu fragt, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat, antwortet er: „Nichts! Deshalb haben wir dafür gekämpft, dass die Region von der Unesco anerkannt wird. Damit sich nichts ändert!“ Dieses Gefühl der Beständigkeit, der Zeitlosigkeit, ja sogar der Ewigkeit kann man am besten in den herrlichen Gärten von Alfabia erleben. So versteht man die Worte, die Gertrude Stein an den Dichter Robert Graves richtete, als er ihr mitteilte, dass er in die Serra de Tramuntana ins Exil gehen würde. „Wenn du in der Lage bist, eine solche Intensität des Paradieses zu ertragen“…■■.
